Une copie de critique de mon vin préféré Mais une nouvelle portion en particulier, un guide claqué vers le paillasson attrape le zeitgeist: ‘Earthworms… other day. Le quatrième modèle des animaux segmentés, qui ont un compagnon d’Oxford au vin rouge, a une fonction importante dans l’amélioration de la terre avec un autocollant le proclamant « Le meilleur guide des vins jamais publié » (article de Washington). J’ai identifié l’OCW depuis que j’ai commencé à parler de vin rouge à la fin des années 90. Son éditeur, Jancis Robinson, est un critique d’une excellente renommée (même son associée, Julia Harding, est en fait un maître de Vino). Il offre une autorité opérant à travers lui tout comme les rayures d’un tube de dentifrice. Ce n’est pas seulement une encyclopédie de points sur le vin (vous trouverez 4000 articles), c’est un autre baromètre de la modification des modes. La toute nouvelle version contient 250 nouveaux termes et est également une image des méthodes que les choses ont transformées depuis la toute dernière édition (2006). Les nouvelles entrées incluent la terminologie attendue, comme «blogs» et imprécise, y compris «dépérissement de la botryosphaeria», oenologie «prodelphinidin» et une pléthore de cépages fraîchement stylés comme Swiss Arvine ou la Croatie Malvasija Istarska. Il y a une entrée pour ce film latéralement, puis pour les sachets de vin et les contenants en plastique. Une seule nouvelle section enregistre spécifiquement le zeitgeist: «Les vers de terre… Les créatures segmentées, qui ont un rôle crucial dans la stimulation des problèmes de sol de jardin pour le développement des herbes.» Le fait que le ver modeste devrait obtenir son propre paragraphe est vraiment un petit signe de la façon dont le tendance artisanale dans le vin rouge, mettant l’accent sur le naturel, a apporté garder. Le «sol», que l’OCW couvre sur 9 pages Web, c’est quand tout commence. Dans le cas où cela semble évident, vous devez garder à l’esprit que jusqu’à récemment, la plupart des vignerons et des administrateurs de vignobles avaient tendance à voir le sol de jardin comme une méthode qui doit être gérée avec des produits chimiques. Ils ne considéraient pas qu’il s’agissait d’une présence résidente, biologique et naturelle comme importante pour des raisins sains et un vin radieux depuis le seul sous-jacent de la vigne. Certes, les vignerons ne se sont presque jamais approchés du vignoble – dans toutes les photographies, ils sont à l’intérieur du laboratoire de recherche dans une veste blanche, scrutant les tubes d’examen. Comme Robinson l’indique, la vinification artisanale remonte à une époque moins compliquée. «Les gens qui créent du vin de nos jours pourraient désapprouver les stratégies de leurs parents – comme l’accent mis sur la quantité mentionnée précédemment de haute qualité – alors ils se convertissent à la façon dont leur grand-père et grand-mère ont créé le vino», dit-elle. Marcelo Retamal, qui fabrique certainement le Muscat Viejas Tinajas (énuméré ci-dessous), fait partie de ces personnes, utilisant des raisins provenant de vignobles âgés et non irrigués, les fermentant dans des amphores d’argile âgées de 100 à 12 mois  », à la recherche de la représentation fidèle de l’origine des vins, dit-il. Les vignerons d’aujourd’hui aiment zoomer sur les rythmes incroyablement minuscules de développement et de transformation. Un particulier m’a informé récemment qu’il adorait faire du jogging juste derrière le laboureur avec son cheval. «Si vous vous trouvez sur un tracteur, vous vous concentrez sur la conclusion de la rangée. Si vous marchez, vous pouvez regarder chaque vigne individuellement. »Robert Bowen, dans le chardonnay dont j’ai recommandé ci-dessous, fait écho à ceci:« Un vigneron doit respecter la valeur intrinsèque de chaque parcelle de vigne … ne sont pas le viticulteur, ils doivent être son ombre.

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